威廉劇院

這一段通往摩天瀑布的山路，可謂古意盎然，多處殘留石階及高大的杉木，一旁溪水潺潺，青石幽然；溪中深潭波光幻影，倒映在對岸參天九芎樹的斑白樹身上，粼粼閃爍，美不勝收。在潭邊，稍做休息，撈溪水烹煮咖啡一壺，在此古樹、青潭、奇石、飛瀑交織之處，一人獨自享宴人間澰灩，世外桃源。此時此刻，如果缺少了咖啡，我還真是不如不來算了。

休息後，收拾了裝備，往上走不了幾步，就到了「摩天瀑布」，瀑布前依舊有一觀瀑台，瀑布後，一條細如月眉的崖壁洞，可潛入瀑布後方。但步道滑濕，想必入洞之人並不多。瀑布下堆著碩大的亂石，有稜有角。不似太初盤古之物，想必傳說中此處曾有崩塌，傷害旅客之事為真。瀑布白練垂掛天際，十分秀雅，千仗素流，穿越黃沙岩壁而下，山谷中佈滿了九芎樹，蒼勁筆直的樹身，斑白的樹皮，細小而圓潤的葉子，更有一份說不出的典雅與精緻。

上行的路在山谷左側。在此碰上一面約三層樓高的大岩壁，攀爬並不容易。如今縣政府製作了木梯，比起往昔可說好走多了。收了登山杖，依附著天梯旁的鎖鏈，小心翼翼的往上越過這個天險。上行似乎較為安全，但下行可能會有些許危險，並不適合年幼及年長者攀爬。須臾，來到第三個名為「枇杷洞」的瀑布。見了這瀑布，就後悔當初不該太早在水潭邊休息。山中勝景往往在於人之所罕至之處，而這個山谷，可真是一個絕妙的休憩場所。此處為之前所經「摩天瀑布」上游，兩瀑布如同階梯般，一階流向下一階。我冒著危險，往山谷水流出口崖壁走，那兒視野寬敞，可見到來時的山谷，下方瀑布的水聲，分辦清楚。「枇杷洞瀑布」谷中腹地很寬敞，適合野炊。谷裡充滿各式奇石，石澗之間，長了九芎樹，夏可避日。谷底水流穿林而過，形成大小不一的孔穴，有的大如盆；有的小如碗。谷中陽光充足，山風徐徐吹來，一絲絲水簾布幕懸掛後方山壁上，此處風景繽紛之至。

沿著山谷左側鎖鏈上攀，經一不鏽鋼樓梯，通往瀑布上游水泥小徑，至此進入五分寮地界。來到山頂步道指示牌。由此往右可通往猴硐及楊厝；而往左可通往五份寮山及大華。選擇左路，一路上，路旁有許多野鴨椿，初夏之際開了火紅的花朵。順著這條名為五份寮古道的水泥小路，一路走到下方柏油路，路口左側有一間別墅，大門十分豪華，柏油路似乎就只開到他家大門為止。

走上柏油路，雖無遮蔽，但此刻已近黃昏，大路上視野廣闊。前方可遠眺基隆聖山「五分山」，夕陽餘輝照得半山通紅。我曾於二格山、漁光村的南山寺分別見過這遠方山頂的小白球。五分山山頂有二等三角點一座，高度757M，為暖暖、瑞芳及平溪的界山。山頂氣象站，遠眺如同小白球放在果嶺之上。

沿土路下坡，路旁左側有一片竹林，在此接上水泥石階，通往十分寮的新寮大厝。在新寮大厝前的新寮亭內小歇，一邊欣賞五分山腳下村落的寧靜。此地風光明媚，實在是一個風水寶地，後有大山為屏，前有新寮溪，溪內有一子母瀑布於野人谷對岸，曾在菁桐車站的冰店內看過一張50年代的黑白老照片，一位穿著老式旗袍的女子，撐著一把傘，立於瀑布前的石拱橋上，後方瀑布十分雄偉。可昔近年山區因公路開發，水源被公路排水系統截斷，新寮溪已不再有如此大的水量，成了個小瀑布。而野人谷遊樂園在桃芝風災後就荒廢了，晚近也沒有人再提到野人谷瀑布(新寮瀑布)。在此有「新安宮」為安溪胡姓宗祠，宗祠內供奉此地胡姓先民由安溪攜來的五穀先帝，神農氏神像及胡姓祖先祖位。

新寮為十分寮一帶較晚開發之地區，此區地力瘠薄，相傳咸豐三年（一八五三年），始有泉州人胡文濟、胡文隈等前往開闢，種植大青、蕃薯等作物故此稱之為「新寮」。而十分寮地區於乾隆四十三年（西元一七七八年），泉州安溪胡典熾家族橫渡台灣海峽，由瑞芳庚仔寮（今瑞濱），經九芎橋，進入現在新寮村(五分山南麓頂寮子、月桃寮一帶)屯墾，過不久另一個來自惠安的胡雲梯家族，也來本地墾荒，胡姓人士十戶，向石碇堡承領墾單，開闢種植大青，煮大青溜（藍色染滷），因係十股，所以這一區就逐漸稱為十分寮。

我於暮色昏暗前穿越廢棄的野人谷停車場，由昔日野人谷入口旁的濕滑石階路越嶺，一路陡下到大華溪谷旁的紅橋。這一段山路由沙岩所砌成，非先人遺物，石塊切割平整。大約在民國70-80年代重修。當時野人谷瀑布聲名遠播，本區成為熱門景點，故修此路俾使遊客可由大華過舊鐵橋上至野人谷。而本路原來即為平溪線火車開通前，十分經過六分、幼坑、魚寮子通往三貂嶺、瑞芳的保甲道路，只是入口方向有所不同。舊路朝著106號縣道方向而來。泉州胡姓先民亦尋此路上溯十分寮。我在大華實地探訪了蘇姓村民，他住在大華車站旁的樓房內。過去曾擔任大華煤礦的行政人員，他說：大華原名「六分」日治時代產煤，曾於1949年間形成百人聚集的採礦路部落，過去有一條文華煤礦支線在此分歧，1971年煤業沒落，於1994年停採。當年極盛之時，新寮大厝一帶村民多緣此舊路越嶺下溪谷過橋到此充當採礦工人，因此地煤礦質量一直優於平溪其他礦區，所以很晚才關礦。比起1997年10月平溪線最後關閉的十分「重光煤礦」只早了3年。

我於天黑之際，由大華搭火車返回菁桐，過十分、平溪等站，夜暮裡看著站外小村落的點點燈火，心中有一份說不出的感傷。

後記

路渺上青天，深險越番界

去完三貂嶺步道後，讓我十分的驚訝，真沒有想到，在三貂嶺這樣一個不起眼的小車站，卻有著和自己如此契合的感情。台北、上海、香港、舊金山。這些我曾駐足停留的都市中，假日街角，偶拾美麗心情，但都比不上由公路開車轉搭平溪線柴油火車；最後改步行一路深入山谷瀑布並攀岩而上所帶來的心境轉折。這樣的感覺，在山徑之中，亦並非隨處可覓得。如果把對一個地方的情感，比喻為一次戀愛的故事。那三貂嶺步道，如同與一位純潔美麗的少女邂逅。山中少女所散發出娟秀與純潔的氣質，擄獲登山人的芳心。

回來，開始上網查這條路。無意之間，把我帶到另一個時空裡。據聞乾隆晚期一位平埔族「白蘭」開闢自暖暖街入山，經十分寮、楓仔嶺達頂雙溪的新路，是最早的淡蘭古道三貂嶺支線。於是我開始瘋狂的踏查本區。

查訪了數月，走了近百里山路，其後四次經三貂嶺步道而過，三度往中央圖書館台灣歷史資料室查閱資料。對此區百年前乾隆晚年開墾的情況，彷彿躍然紙上，但就是差了那麼一點。據史料記載，在嘉慶十二年1807年，淡蘭官道開通之前，土人白蘭已開闢了通往噶瑪蘭的路徑，但卻只有在少數的文獻中記載，其真正的出處，卻沒有一本書說的清楚。台北縣誌以「據野老相傳」並未註明最早之出處及路線。而日本人類學家伊能嘉矩於在其明治30年(1897)所發表於「東京人類學會雜誌」之文章中有部份描述其個人於明治29年(1896年)所經由「三貂嶺舊路」入蘭的報告，僅以「文獻記載」四字交待，而其所描述之路線由暖暖向東，經楓仔林上嶺，翻越重山，最後越過三貂大嶺，再經日本陸軍開的新路(候牡公路)下至頂雙溪。這與後來日人杉山靖憲於1916年成書的《台灣名勝舊蹟誌》所描述由暖暖直入山至十分寮越嶺至頂雙溪有所不同。而這條路歷史上最早通往噶瑪蘭的路，為平埔族(凱達格蘭人)白蘭所開的史跡。最早在文獻上提到的人是清代姚瑩。他於道光九年(1829年)所著《東槎紀略》中的《台北道里記》在描述「最早的淡蘭官道」路程中，經過瑞方的「豎石」他寫道：「伽石，路甚險窄，土人白蘭始開鑿之，奇其事以為神所使云...」。

寫這篇文章前，我日夜思量輾轉難眠。適逢父親開刀出院，白日忙於家護照顧，心中懸念手術後的父親能否正常康復。夜裡，利用一點空閒，孤燈之下，獨自查閱並思索地圖資料，再安排下一次踏查的行程，入眠後，魂牽夢縈，夢中身處荒山野嶺、八荒九垓之中，青雲白霧繚繞，子夜驚魂，在汗澿澿中由夢中醒來，我似乎太過投入這條不知名百年山路，但竭盡所能，卻沒有一點的線索及頭緒，最終兩個月後，踏查又回到了原點。雖有些挫折，亦沒有得到真正的答案，但那百年之迷，似乎在我心中已不再那麼的撲朔迷離。

我相信在乾隆晚年，吳沙入蘭之初，凱達格蘭平埔族白蘭已開闢了三條通往三貂社的道路。